艰难珠峰路：卢克拉下方的古道

我们 从 萨勒里（Salleri） 坐 皮卡车 出发 前往 塔姆丹达（Thamdanda）， 大约 半小时 后， 我 终于 明白 为什么 四驱车 被 当作 必要 条件 而 非 建议 了。 任何 计划 走 陆路 完成 珠穆朗玛峰 大本营 徒步 的人 都 应该 知道， 如果说 坐飞机 令人 害怕， 那么 公路 也 同样 无法 平复 你 紧张 的 神经。 两侧 是 巨大 的 岩石， 坡度 陡峭 得 让 发动机 发出 嘶吼， 那 声音 仿佛 在 暗示 连 无生命 的 物体 也会 感到 疲惫， 而 弯道 又 急 得 车辆 无法 一次性 转弯。 司机 小心翼翼 地 向前 挪动、 倒车、 调整， 然后 再试 一次， 带着 一种 过来人 特有 的 耐心， 对 他 而言 这 早已 习以为常。 我 开始 想起 修建 这些 道路 的 人， 想起 一个人 要 有 怎样 的 决心 才会 看着 大山 并 决定 无论如何 也 要在 其中 劈出 一条 路 来。 如今 似乎 再也没有 一座 山 能 幸免 于 世。 公路 不断 逼近、 升高 并 深入， 而 你 很难 说清 这 究竟 是 进步 还是 别的 什么。

我们 在 到达 塔姆丹达（Thamdanda） 前 几分钟 下车， 此时 路况 已经 恶化 到 不宜 继续 乘车 的地步， 于是 我们 开始 步行。 对于 陆路 抵达 的 人来说， 珠穆朗玛峰 大本营 路线 正是 从 这里 开始， 尽管 这条 小径 看起来 与 充斥 在 各大 旅游 博客 和 旅行社 手册 中 的 照片 大相径庭。 那些 照片 通常 拍摄 于 卢克拉 上方 的 某个 地方， 那里 的 旅游 基础设施 已经 发展 了 几十年。 在 卢克拉 下方， 徒步 给人 一种 更加 粗犷、 更 具 临时性 的 感觉。 以 尼泊尔 徒步 标准 来看， EBC 路线 一向 以 舒适 著称， 在 某个 海拔 高度 以上， 这种 名声 确实 名副其实。 但 在 这里， 基础设施 明显 不堪重负， 游客 数量 远超 其 建造 时 的 承载能力， 我 猜想 其中 许多人 如果 拉梅恰普（Ramechhap） 上空 的天气 晴朗， 根本 不会 选择 步行 来到 这里。

我们 在 卡里科拉（Kharikhola） 河畔 的 某处 停下来 喝茶 吃 午饭， 那 地方 有着 一种 让人 庆幸 自己 停下 脚步 的美好。 我 注意到 不同 地区 的 尼泊尔 徒步 都 有着 一种 熟悉感， 接待 旅行者 的 方式 大同小异， 山脚下 河畔 午餐 的 节奏 也 如出一辙， 还有 那 份 没有 过多 仪式感 却 格外 可口 的 达尔巴特。 我 曾经 认为 这种 千篇一律 令人 遗憾， 证明 了一条 小径 和 另一条 小径 并 无 区别。 现在 我不 这么 想 了。 这种 熟悉感 带来 了 慰藉， 而 那些 差异 在 出现 时， 会 循序渐进 地 以 它们 自己 的方式 显现 出来， 而 这 恰恰 是 值得 注意 的 差异 唯一 的 呈现 方式。

当 我们 到达 派亚（Paiya） 时， 太阳 已经 落山 了。 在 卢卡拉（Lukla） 下方 走 珠峰大本营（EBC） 路线 的 徒步者 应 尽量 避免 这么 晚 到达， 尤其 是 在 旺季。 小 站点 的 住宿 很 快 就会 住 满， 而且 提前 预订 并不 总是 可行 的。

我们 在 第一 家 茶馆 询问， 被 告知 已经 客满。 我们 又 问 了 第二 家， 得到 了 同样 的 回答。 我 问 其中 一 家 我们 是否 可以 睡 在 餐厅 里， 得到 的 是 带有 某种 最终 决定 意味 的 答复， 连 餐厅 也 已经 住 满 了。 最近 的 替代 选择 在 小路 更 上方， 而且 没有 人 能 自信 地 说 那里 还 有 空位。 我们 感到了 那种 特殊 的 疲惫， 那是 在 一 辆 皮卡车 后座 开始 且 没有 停歇 的 漫长 一天 结束 时 袭来 的 疲惫。 所以 我们 继续 询问。

在 那 两 天 里 变得 清晰 的 是， 珠峰大本营（Everest Base Camp） 路线 的 下半段 与 卢卡拉（Lukla） 上方 更广为人知 的 小路 运作 方式 不同。 卢卡拉 下方 的 大部分 基础设施 仍然 是 优先 服务 于 本地 出行， 其次 才 是 旅游业。 在 正常 情况 下， 这 并 不 太 引人注目。 但 当 飞往 卢卡拉 的 航班 连续 几 天 取消 时， 数百名 徒步者 开始 经由 萨勒里（Salleri） 走 陆路 到达， 压力 迅速 显现。 房间 很 快 住 满， 餐厅 变成 了 卧室， 在 平常 的 星期 里 易于 应付 的 地方 开始 超负荷 运转。 任何 计划 在 旺季 走 陆路 EBC 路线 的 人 都 应该 预留 额外 的 时间， 提早 开始 步行， 并 避免 理所当然 地 认为 下一 站 总 有 住宿。 卢卡拉 上方 的 山区 天气 总 能 重塑 其 下方 很 远 处 的 生活。

最终， 有人 指引 我们 去 了 一个 勉强算 是 在 马厩 上方 或 类似 地方 的 房间。 它 没有 在 任何 地方 列出， 没有 招牌， 也 不会 出现在 任何 推荐 卢卡拉 下方 EBC 步道 住宿 地点 的 旅游 论坛 中。 那天 晚上 我们 有 六 个 人 睡 在那里， 我和 表弟 以及 四 个 当地人， 房间 的 通风 情况 好 到 足以 让 室内 和 室外 的 区别 变得 几乎 名存实亡。 我们 不 需要 拿 菜单， 因为 根本 没有 菜单。 只有 简单 的 豆汤饭（dal bhat）， 这就 够 了。 我们 吃 了 饭， 睡 了 觉。

我 没有 忘记 的 是 第二天 早晨。 在 六点， 或者说 差不多的 时间 以至于 没什么 区别 时， 睡 在 房间 最 里面 的 四 个 男人 仿佛 用 一个 动作 般 起身 了。 没有 交谈， 没有 耽搁。 他们 穿上 鞋子， 收拾好 镰刀 和 背篓（dokos）， 走 进 了 新 一天 所 决定 的 天气 中。 我和 表弟 躺 在 那里 看 着 门 在 他们 身后 关上。 然后 我们 也 起床 了。 前方 就是 群山， 没有 任何 好 理由 让 它们 继续 等待。

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在卢卡拉以下，珠峰大本营小径比广为人知的高海拔路段更为崎岖且开发程度较低。这里的基础设施主要服务于当地人的出行，其茶馆和客栈比卢卡拉以上的规模更小且更具不确定性。在常规季节，这里的风景原汁原味，小径也更加安静，但它缺乏大多数EBC指南中所描述的可靠的茶馆网络。

当飞往卢卡拉的航班连续几天取消（这在春季和秋季经常发生）时，数百名徒步者会改道经由萨勒里进行陆路通行。下方的步道会同时容纳所有人。房间在几小时内就会住满，餐厅会变成宿舍，像派亚这样的小站点的住宿甚至会在下午晚些时候完全住满。如果您在旺季选择陆路行程，请在每天清晨开始徒步。

大多数情况下，不能。卢卡拉以下较小的茶馆和客栈没有在线预订系统。预订房间需要在到达时当面进行。在正常的徒步条件下，这是可以应付的，但在高需求时期——尤其是当卢卡拉航班中断时——房源情况是不可预测的。在下午 3 点之前到达您计划停留的站点会大大增加您找到房间的机会。

派亚是尼泊尔索卢孔布地区卢卡拉下方EBC小径上的一个小站点。它位于坦丹达和布普萨之间，是徒步者从坦丹达开始步行时的天然过夜点。在正常季节，这里安静且易于管理。在徒步旅行者众多的旺季，这里很快就会客满。设施很简单——预计只有简陋的茶馆、达尔巴特（豆汤饭）和有限的便利设施。

根据步伐和条件，从坦丹达步行到派亚大约需要 5 到 7 小时。小径穿过森林和河谷（包括卡里霍拉地区），涉及上坡和下坡的组合。从坦丹达早出发可确保您在有足够日光时到达派亚并找到住宿。